看似简单一碗面，考验着煮面师傅的手艺。

    一碗正宗的岐山臊子面，重点在于它的配菜。

    色香味齐全的岐山臊子面。

    燣臊子肉是臊子面的精髓。（资料图）

　　本报记者 韩小珍 文/图
　　美食承载着一方地域的文化和记忆，也沉淀着对一方热土最深的惦念。对于漂泊在外的游子来说，臊子面是家乡最质朴、最令人怀念的味道，它无时无刻在抚慰着每个宝鸡人的胃和心。
　　“这可是我想念了很久的味道，今天必须吃上20碗才过瘾。”1月19日中午，当家人将热气腾腾、香气扑鼻的臊子面端出厨房时，周晓波便迫不及待地拿起筷子“吸溜”起来。这是周晓波从广州回到家里的第一餐，在他踏上归途的列车时，母亲便吆喝着父亲买肉、燣臊子，为迎接儿子回家做起了准备。
　　“燣臊子肉是臊子面的精髓。臊子肉燣得好，臊子面就成功了七八成。制作臊子肉兼具了煸、炒、煨、炖等方法，同时还需配以桂皮、八角、辣椒等佐料。正宗的臊子肉出锅时色泽油亮，酸、香、辣适中，色、形、味俱全。”周晓波告诉记者，为了能在工作的地方吃上记忆中的味道，每次回老家，他都会跟着母亲学做臊子面。
　　岐山是周文化的故乡，人称“周公故里、周礼之乡”。岐山臊子面被称为“神来之食”，在当地人心中占据着无可替代的地位。
　　“逢年过节、红白喜事都讲究吃臊子面，面条擀得油光水滑，再浇上一勺热腾腾的红汤，吃上一口，那可真是给个神仙都不当。”周晓波说。
　　岐山人喜欢吃臊子面，不但因为面好吃，还因为碗里沉淀着深厚的文化底蕴。每到大年初一，岐山人新年的第一顿餐食就是一碗碗臊子面。
　　“狗娃（岐山人对子孙的爱称），臊子面做好了，你端上第一碗给‘灶王爷’‘土地爷’堂前泼个汤，保佑咱屋新的一年顺顺利利。”这是岐山人马云涛印象里对臊子面最早的记忆。
　　臊子面的“泼汤礼”源自周礼敬天保民的理念，是岐山人传承千年的特有礼仪。相传商朝末年，周文王有次率军作战，行至渭水河畔，见一蛟龙在此祸害百姓。周文王一声令下，军士万箭齐发，射杀了蛟龙。为犒劳全军将士，文王下令抬回蛟龙，剁成肉丁燣成臊子，在大锅里烹调成汤，众将士只吃面不喝汤，循环往复，于是，将士们都吃上了一顿终生难忘的臊子面，而臊子面食用风俗也在周原大地流传了下来。虽然只是传说，但据专家考证，岐山臊子面其实是周代“馂馀”之礼的衍化形式，即先敬祖先，剩下的分发给参加祭祀的人共享。直到现在，岐山人在吃臊子面时仍然保留着这种风俗。每逢吃臊子面，家中长辈会叮嘱晚辈将第一碗臊子面端出门外泼汤，祭奠先人、土地爷等，以求来年万事和顺。如果在年节走亲戚，父母必嘱咐孩子，坐席吃臊子面时，老者长辈坐上席，小孩坐下席。
　　一碗面浓缩了岐山人对周礼文化的尊崇和传承，也蕴藏着3000多年博大精深的周礼文化。千年过去，沧桑变化，臊子面从食材选择到烹调技艺都得到了不断改良，但吃法却一直没变。
　　“臊子面也被称作‘一口香’，顾名思义就是每碗面只有一口的量，这种吃法可以极大保留汤的鲜美，品尝面条的筋道。因此，岐山人把吃臊子面也叫‘吸’臊子面。”1月20，在岐山县凤鸣镇北郭民俗村，岐山美阳馆店长王海兵正在仔细地向慕名而来的游客们介绍臊子面的吃法，“一个人一次单独吃上几十碗岐山臊子面一点儿也不稀奇。”
　　王海兵是远近闻名的美食达人，特别擅长岐山臊子面的烹饪。“其实，想要把臊子面做好绝非易事。从备材、制作再到上桌，要经历揉面、擀面、犁面、炝汤、下面、浇臊子等一系列流程，其中任何一个环节出错都会影响口感。”王海兵说。
　　在岐山，一碗地道的臊子面一定要具备“薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”九个特点才算正宗。面条要擀得薄而光亮，口感筋道，汤则由红萝卜、豆腐、黄花菜、木耳、蒜苗等食材制成，既好看又好吃，尤其臊子面酸辣的味道，让人越吃越香，越吃越上瘾。
　　“这一口面吃下去，就是几千年传承的味道。”王海兵告诉记者，岐山臊子面历史悠久，源远流长，早已名扬三秦、享誉中外。来到岐山，咥一碗热气腾腾的岐山臊子面，是勤劳朴实的周原人对远道而来的贵客最热情、最实在的待客之礼，也是几千年来亘古不变的周礼文化生生不息的见证与传承。