长安 王炜

    四十年前的某一天，突然的一天！我家的大黑锅里，第一次蒸出了满满两箅子纯小麦面粉做的雪白的馒头！父亲激动地一只手托着热气腾腾的馒头，另一只手不断地拍打着它，气恼地质问：你早跑哪里去了么！你早跑哪里去了么！
    那一刻，祖母哭了，母亲笑了，她们的眼里，都是泪水。
    在那个饥饿的以搅团为主食的年月，粮食极其短缺，一整年也难见到几回小麦面。黄灿灿的玉米便成了主要的粮食，熬糁子，蒸粑粑，做搅团。这些吃食，天然黄金色泽，随手一摆就是一桌“黄金宴”。
    现在，我们很少再能吃到全乎的“黄金宴”了。
    “黄金宴”的主要成员——搅团，至今我和母亲都爱吃。
    我自小帮母亲打下手烧火做饭，搅团的做法我也熟悉，想来是得了母亲的真传。
    母亲说搅团要想好，七十二遍搅，最主要还要会烧火。大黑锅里水烧开，母亲一手拿长长的擀面杖，一手抓玉米面粉，手心朝上，五指抖抖索索，从指缝将面粉均匀地抖索进滚开的沸水里。另一手的擀面杖及时地将撒下来的面粉搅散了，不让面粉结成疙瘩。撒好了稀稠合适的半锅深的面糊，糊面开始急促地扑哧扑哧炸响时，就是搅搅团的关键时候了。站在锅台前，叉开双腿，双手上下分开，紧握擀面杖，甩开膀子，逆时针方向拼了命的搅，将锅里的面糊搅成一团。记得那时经常是父亲和母亲轮流着搅的，现在我还清晰地记得父亲搅搅团时的身影，搅到最后离开灶台前，总是累得长长地吁上一声。
    我当时还小，够不着锅沿，母亲不让我搅，怕我累着了不长个。后来，我长大了，长高了，搅搅团就不需要父亲参与了。再后来，我在西安上学上班了，便很少再能和母亲一起打搅团了。
    西安现在的街市，大小饭店林立，繁华景象不减当年汉唐，山珍海味不难寻到，想吃一顿地道的搅团，却像寻找失散多年的兄弟一样困难。城里城外原本卖搅团的几个馆子，我都记得特别清楚：一个在老动物园的斜对面，一个在小寨西路上，一个在韦曲的灯具厂十字，好像都是稼娃搅团的连锁店。
    近些年，终日在外忙碌奔波，疏远了西安的市井，更是疏远了搅团和卖搅团的馆子，因为我的疏远，这些馆子一个个都隐迹了。偶尔思量起搅团，就越发怀念那些飘着香味的搅团馆了。
    现在的我们，刚撂下饭碗就要费尽心思考虑下顿饭吃啥，搜肠刮肚地纠结半天，真是吃了五谷想六谷，饱饭后还要生出那么多的是是非非，可叹又可悲！我想，吃单纯的饭食，是不是就可以产生出单纯的思想、单纯的满足和单纯的幸福？