􀳀田光明

　　搅团俗称“哄上坡”，也有人称为“水围城”。前者与农事有关，指农人吃搅团不耐饱，干苦力犹如上坡，坡下吃了，上坡就饿了，所以给起了这个名字；后者与军事有关，传说是三国时，诸葛亮在五丈原驻军，为了改善军士伙食，就有了这道美食。
　　记忆里，最好吃、最难忘的搅团，还是母亲的那碗热搅团。在村子里，母亲是做搅团的高手，她做的搅团功夫到位，筋道又好吃。母亲常说，搅团要做好，一是火，二是搅。
　　母亲先从门前场院的麦秸垛上，撕一大竹笼麦秸，放到灶房里，开始准备打搅团。首先，要炝吃搅团的“水水”。过去，家里都是一大一小两口锅。做饭都在小锅，只有蒸馍或人多时才用大锅做饭。母亲剥两根大葱，给铁锅里倒点菜油烧着，待油冒烟时，给放有辣椒面的小碗滴几滴油；再把葱砌碎，倒进锅里，用铁铲子搅两下。然后，从腌制的酸菜瓮里，舀几瓢浆水，倒进小锅烧开，“水水”也就炝好了。一股伴着浓浓的酸菜味的“水水”在屋内飘散，刺激着每个人的食欲。
　　母亲把炝好的“水水”盛到盆里，再给锅里倒半锅水。我常为母亲打下手，拉着风箱烧火。等水烧开了，母亲把一盆面慢慢地撒入锅里，用擀面杖边撒边搅，等成糊状后，开始使劲地搅。
　　打搅团关键在一个“搅”字，始终要朝一个方向不停地搅。这时烧火很关键，火候要保持不大不小。火大就糊锅，火小搅团不冒泡，打出的搅团就不筋道。母亲握着擀面杖，双手使劲地搅，搅得满头大汗。过一会儿，母亲用擀面杖高高挑起搅团，看看黏度。如果稀稠合适，就继续搅；如果稀了，再撒些面，搅一阵子。感到稀稠差不多了，母亲让我给灶火里再添些麦草，便盖上锅盖。锅里的搅团冒着泡泡，发出“咚咚咚”的声响。搅团的香味在充满黑烟的屋内漫延，使人口水直流。
　　端着冒着热气的搅团，倒上酸菜“水水”，再配上煮熟的绿菜、油泼的辣椒，绿中泛红，甚是好看。一碗搅团下肚，头上就冒汗了，全身暖烘烘，精神抖擞。这个时候，吃的人不仅味觉爽快，更有精神的升腾。吃完放下碗，一家人坐在简陋的小屋里，酣畅淋漓的感觉把日子里的苦和难，也搁置在一边了。
　　后来，母亲岁数大了，我的爱人、侄女们继承了打搅团手艺。她们在村里，你帮我，我帮她，热热闹闹地打搅团。
　　二十世纪九十年代，家家粮丰囤满时，人们也就很少做搅团了。尤其是我在外工作，吃搅团成了念想。越是吃不上，吃的愿望就越强烈。冬日里，每当我骑着摩托车回到村里，正在做搅团的嫂子们听见摩托声响，就喊着“娃们，出去看看，是你叔回来了？他爱吃搅团，让他来家里吃搅团。”多少年后，想起吃搅团和打搅团的那些人和事，心里是那么的温暖。
　　这些年，我们全家人定居县城，为了能吃上搅团，还从老家搬了个小瓮。霜降过后，爱人从菜市场买来青菜，腌制好酸菜，等天冷了打搅团吃。令人遗憾的是，用现代化的灶具做出的搅团没有农村大锅里做出来的筋道和醇香，吃起来没劲。尽管爱人给汁子里添加了各种调料，还是无济于事。
　　随着人们生活水平提高，搅团已成为一种美食。但在我的记忆中，搅团不仅是一种美味，更是血浓于水的亲情、绵绵不断的乡愁。搅团的芳香把冬季苍凉的小村搅得暖意浓浓。