“浆水鱼鱼儿”是由搅团加工而成的。关中人称“滴流”，也叫“凉鱼”。
    搅团是刮油水的粗粮，而且黏糊糊的，旧社会有“人穷吃搅团”的说法。可是不知从何年开始、也不知何种缘由，我喜欢上这个小吃。
    过年回老家，就想吃顿鱼鱼儿。奶奶说“过年打搅团，不吉祥”。关中人有这么个讲究，我就不敢再要求了。婶婶巧妙地提议“年三十把搅团做好，过年吃。不算违规吧”。就这样，过年吃搅团（不是打搅团）在奶奶家延续了十多年。
    关中有句俗语“搅团要得好，三千六百搅”。这就是说，制作时关键一个环节在“搅”字。三婶体质好，自然就是打搅团的主力了。锅水烧开后，她一手均匀撒着玉米面，一手握着木勺，娴熟地沿着一个方向不停地搅拌，搅至没有结块。然后注入一些开水，用木勺顺着锅底划一个十字，盖上锅盖。大火烧开冒泡时，用力搅拌，直至均匀无颗粒。第二次注入开水，用小火边烧边搅，搅一阵小歇时，舀一勺向空中一提一倒，在气雾中会看到一条溜滑溜滑的白丝带穿雾而下，在旁观者眼中，好似一种艺术展示，而实际上是在看搅团的“软硬度”。锅里的搅团黏似糖胶，舀起来晶莹剔透，流下去藕断丝连，就知道到火候了。此时三婶已大汗淋漓，嘴角上却露出骄傲的微笑。待熟后搅匀，这一锅热气腾腾的搅团就打好了。
    打搅团往往需要两个人，三婶打搅团时两手都在忙着，就需要二婶配合。二婶的任务是调节火的大小。火太大，锅底会烧焦，搅团易糊，吃起来一股煳味。火太小，搅团烧不熟，吃到嘴里有股生面糊味，那味道跟青泥一样，要多难吃有多难吃。火候拿捏到位，打出的搅团才筋道爽口、色相也好。还有一个主要任务就是负责把锅扶稳，燃气灶上的锅不像柴火灶台上的锅是固定着的，打搅团时用力过猛，锅就会漂移。两人就这样划龙舟似的东摇西摆，在前仰后合的笑声中，唠着家常完成了“打搅团”工程。
    搅团做好后，在水盆上边支一个竹制“漏筛”。漏筛比水盆稍小，筛底有诸多比筷子粗点的网孔。二婶手持漏筛顺着水盆边慢慢地划圆，三婶将热搅团倒入漏筛上面溜压下去，一个个形使小蝌蚪在水盆里游动，“鱼鱼儿”就做好了。
    看着水盆子里似动非动的鱼鱼儿，有点眼馋。洁白、鲜嫩、软潺潺的，在人的视野中成为一道鲜美的情景，诱得人们馋涎欲滴。“鱼鱼儿要好吃，讲究在调汁”。当然，炝浆水、炒韮菜、捣蒜泥、油泼辣子是在做搅团之前就已完成。炝浆水是调汁中最有特色的一个环节，也是婶婶的拿手菜。所谓“炝浆水”，就是把浆水和切好的浆水菜，倒入热油锅里，顿时就会听到“刺啦”一声，加上少许调料，略带着一丝焦味，香喷喷的浆水就炝好了。酸酸的，既清淡又爽口，是吃搅团的绝配搭档。鱼鱼儿捞在碗里，浇上足量的浆水汁，少许盐，挟一点炒韭菜，挖一勺油泼辣子，几翻几搅，香喷喷、油乎乎，增添看相、也有了饭香。筷子从碗边刨起带着汁子的鱼鱼儿往口里一送，无需咬嚼，顺当囫囵咽下。细细品味，清清爽爽、鲜香酸辣、滑嫩软和、食如鱼脑。
    如果在鞭炮响起、灯笼挂起的年节，坐在阳台的小凳上，望着窗外漫天的雪飘，要一碗鱼鱼儿，浇上油汪汪的浆水热臊子，宛若捧着一幅有山、有雾、有水、有鱼的泼墨油画，仔细去品尝，也算是一种享受。吃完鱼鱼儿，连同臊子美滋滋地喝下。嘿，那才叫带劲呢！