田宏伟

　　火锅，简单来说，就是以锅为器具，用汤烧开，来涮煮食物。现在流行讲仪式感，或许众多美食中，火锅的仪式感最强吧。你看，那大盘小碟摆在桌上，错落有致，各种食材装点其中，红的绿的，白的黑的，青的紫的，各有形态，远看起来，就是一幅长轴美食画卷。火锅给人的存在感也不弱，可以自己选材，自己放料，边看边吃，边煮边谈，怪不得，朋友圈晒火锅美食的人最多。
　　火锅是中国人的独创，从出土的一些器皿可以考证出来，比如商周的温鼎、战国的国子鼎、汉代的燃炉、三国时期的五熟釜等等，这些都是火锅的雏形。南宋诗人、美食家林洪所著的美食书籍《山家清供》里就惟妙惟肖地描述了当时涮吃兔肉火锅的情景。书中这样记载：游武夷六曲，访至止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。侯汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”林洪照做，将热汤中的肉片反复拨动，肉片色泽宛如云霞，便将此佳肴取名为“拨霞供”，并作诗：“浪涌晴江雪，风翻照晚霞。”从此，“拨霞供”成为“兔肉火锅”的代名词，并流传开来，现在“拨霞供”已是河南当地一道传统名菜。
　　到了元朝，火锅流传到了内蒙古草原一带，于是，牛羊肉火锅就流行开来，忽必烈就对这种火锅钟爱有加。传到清代，火锅已经成为一道宫廷菜。据《清代档案史料丛编》记载，在乾隆四十八年正月初十这天，乾隆在乾清宫摆了530桌火锅宴，宴请皇室宗亲、王公将相等众多客人，那场面放到现在可以开个火锅节了。
　　火锅发展演变到现在，已经成为一道全民皆爱的美食，无论是冬天，还是夏天，走在中国城市的大街小巷中，都能看到各式各样的火锅店。即便在寻常百姓家，火锅也成为一道家常菜。
　　火锅不仅是美食，而且蕴涵着不少的地域特点和饮食文化，已经成为地方标签。北方地区有北京铜锅火锅、内蒙古肥羊火锅、东北白肉火锅，南方有重庆毛肚火锅、湖北野味火锅、上海什锦火锅。南方的火锅味在锅里，北方的火锅味在碗里，总之百锅千味，各具特色，让食客们津津乐道。
　　在我们当地，火锅属于“舶来品”，也没有成为这里的特色菜，尽管没有特色，但我仍然喜欢本地的火锅，尤其是在小碗上最讲究，那酱料里面必须要有芝麻酱、豆腐乳、韭菜花、韭菜、葱花、蒜末等佐料。
　　我喜欢下雪天自己动手做热腾腾的火锅吃，邀几位知心朋友，切点本地纯正羊肉，靠窗而坐，欣赏着落雪，吃着佳肴，小酌几杯，就像白居易诗句“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”这般，让人美味无穷，惬意无穷。