汉滨 李爱霞

　　蒸拌汤是母亲手把手传给我的。一般辅料用洋芋切成大小适度的方块，再配以四季豆。调料为常规葱姜蒜，等油温升起，把准备好的辅料下锅加盐用中火翻炒，放入几滴老抽，颜色鲜亮易入味，翻炒几分后加入适量水，以刚刚覆盖辅料为宜，盖上锅盖，文火慢焖。
　　伴随锅中咕咕嘟嘟的声响，赶快舀灰面入盆，冷水细细洒入，边洒边拌面疙瘩，手上要使暗劲反复搓捻，让面疙瘩更均匀，让水与面更完美糅合。锅中已有香气扑鼻，揭开锅，不停翻搅，根据情况加入些许水。这时，把拌好的面疙瘩均匀铺放在锅内辅料上，盖好锅盖，文火还是文火。透明的锅盖外，你可以看见水汽一点点渗透，包裹面疙瘩，面色一点点湿润起来，等水与面已完美融合时打开盖子，再加入葱花不停翻炒。
　　土豆块似烂非烂和面疙瘩已融为一体，四季豆看起来有独立遗世之感，但菜蔬的滋味已你中有我，我中有你，相互渗透，相互提升，直至喷香诱人。女儿吃的那个香啊，看的人心酸又心甜，总算有一个手艺可以让孩子惦念和期待，就如每次做这道饭时我总会默默怀念母亲。
　　我的老家双台在旬阳一个非常不起眼的山旮旯，因为海拔高麦子产量一直偏低，特别惹人烦恼的是每到麦收时节，雨总会前来骚扰，刚刚黄亮或者大半黄的麦子被雨一激，熟得更快。雨前很多黄了没收割的麦子无一例外的在麦穗上发出了绿芽，芽子麦也是麦子啊，都得颗粒归仓。收割的工序不但没有减少，反而增加了烦琐。芽子麦脱粒晒干后母亲必须要用轮圆筛子筛一道，浮在上面又聚在圆心的是芽子长的，不能再食用，只好作为猪饲料或者作为酿酒曲的原料存放。其他的虽也有芽，但万万不可糟蹋，这是全家人一年的细粮。
　　芽子麦的面和出来是乌青色，擀成面条易化易碎，往往下锅前是长面，熟了就是一碗面糊糊，又泛着粘牙的甜，吃一顿可以，天天吃就说：受不了。更别提烧馍馍了，芽子面馍馍是外硬里燃，一进嘴里和牙齿咋也分不开，吃得个个咧嘴苦笑。那一年，青草葱绿，田野芬芳，正拔野菜的母亲伸伸腰深深叹了口气。忽然，她快步奔向地边那一棵棵构树，鲜嫩柔软的构絮正在春阳下闪着油亮的光芒，母亲忽然笑了。
　　她采回满满一篮构絮，洗净，配以窖藏的洋芋，还有野菜泡成的酸菜，用并不丰厚的猪油做了一餐我们谁也意想不到的干蒸拌汤。大油的醇厚绵香，构絮的草木气息，高山土豆的酥软甘滑，酸菜的鲜亮脆生交互融合，深入面疙瘩的每一个分子，大大冲淡了芽子麦的腻与粘，小小的面疙瘩刚送进嘴品出香，还来不及粘上牙齿就滑落入喉，成了人人争抢的美食。
　　不几天，我家这道美味佳肴就迅速在全村流行开去，聪明的乡亲一再发扬光大，衍生出各式各样独特的吃法，尤其是劳力好、麦子多、长芽少的学房舅舅他们，更是用好面来做，并浇上酸浆水泡的大蒜辣椒，更是绝妙，成了后来者争相效仿的家常美味。